FOTOGRAFÍA DIGITAL

Conceptos básicos de fotografía:

Velocidad de obturación

La velocidad de obturación no es más que el tiempo que la cámara deja pasar la luz hasta el sensor. Permite y corta su paso abriendo o cerrando las cortinillas del obturador. Este ajuste tiene grandes posibilidades creativas , con ella puedes congelar un movimiento que dura milésimas de segundos a otro que dure varios minutos, incluso horas.

Es importante que conozcas el modo BULB, para seleccionarlo tendrás que llegar al límite de segundos que permita seleccionar tu cámara y verás la opción BULB o una B. Con el modo BULB el obturador estará abierto mientras mantengas pulsado el botón de disparo.

Es muy recomendable utilizar un cable para no estar 30 minutos pulsando el botón o corras el riesgo de mover la cámara mientras esté haciéndose la foto.

Apertura de diafragma

Si la velocidad de obturación es el tiempo que la cámara permite dejar pasar la luz, la apertura controla la cantidad de luz que entra durante ese tiempo.

En un día soleado necesitarás cerrar el diafragma para evitar que entre demasiada luz y la foto salga sobreexpuesta, aunque también podrías configurar una velocidad de obturación muy rápida para que aunque configures un diafragma muy abierto (manguera de bomberos) no llegue tanta luz al sensor.

Sensibilidad ISO

El último de los 3 factores que influyen directamente en la exposición final de una fotografía.

La sensibilidad ISO nos indica qué cantidad de luz va a necesitar la cámara para cada escena, en este artículo no pretendo extenderme y hablarte de “haluros de plata” y corrientes eléctricas, ya habrá otro para hablar de ello.

Aumentando la sensibilidad ISO (100, 200, 400, etc) consigues que la cámara sea más sensible a la luz, por lo que podrás configurar una velocidad de obturación más rápida o más lenta o abrir y cerrar el diafragma, según modifiques la ISO.  Cuanto más aumentes la ISO, más rápida podrá ser la velocidad de obturación o más podrás cerrar el diafragma.

Si por ejemplo quieres disparar a f/22 (diafragma muy cerrado) tienes dos posibilidades para hacer entrar más luz a la cámara:

• Aumentar el tiempo de exposición, es decir, configurar una velocidad de obturación lenta, con el fin de que el obturador esté abierto más tiempo y entre la luz suficiente.
• Aumentar la sensibilidad ISO, haciendo esto conseguirás que el sensor sea más sensible a la luz y necesite mucho menos tiempo para capturar la escena correctamente.

Ahora bien, en tus manos está combinar estos factores para no aumentar demasiado el ISO ya que podría aparecer ruido en la fotografía y tampoco reducir mucho el tiempo de exposición porque la foto podría salir trepidada.

Modos de prioridad semiautomáticos

Aunque seas un defensor del modo manual como yo, hay ocasiones que ya sea por comodidad, falta de tiempo o porque la situación lo requiere, puede que necesites utilizar un modo semiautomático.

Modo de prioridad de apertura AV o A

Si disparas en modo prioridad de apertura (Av en Canon o A en Nikon), solo tendrás que configurar la apertura del diafragma, la cámara se encargará de ajustar la velocidad de obturación “correcta” para esa apertura.

El modo Av o A es estupendo si necesitas ajustar a una apertura concreta y no quieres preocuparte de la velocidad de obturación.

Podrías además, configurar la sensibilidad ISO en automático y solo preocuparte de la apertura. El problema es que en lugares con poca iluminación, puede que la cámara configure una sensibilidad muy alta y aparezca ruido en tus fotografías.

Modo de prioridad a la velocidad de obturación

En este caso, el modo S en Nikon o Tv en Canon dará prioridad a la velocidad de obturación o tiempo de exposición, variando la apertura del diafragma para conseguir una exposición correcta con la velocidad de obturación que hayas configurado.

Es interesante para momentos en los que necesitas una velocidad de obturación rápida como en deportes de acción, en el que existe mucho movimiento y corremos el riesgo de obtener fotos movidas.

Pasos de luz

Los pasos de luz, explicados de forma breve, son los saltos de luz que damos por ejemplo al cambiar de diafragma. De f/5.6 a f/8 hay un paso de luz (f-stop en inglés), igual que de f/16 a f/22, etc.

También son pasos de luz las velocidades de obturación 1/30, 1/60, 1/125, etc o el ISO 100, 200, 400.

HISTORIA:

La primera cámara digital de la historia fue creada por la industria Kodak,

pionera en el ramo fotográfico, en el año de 1975. Desarrollada por Steve Sasson, tenía el tamaño de una tostadora de pan y una resolución muy precaria (0,01 megapíxeles), además de que el proceso de guardado en digital de la imagen era sumamente lento: 23 segundos tomaba guardar una fotografía en blanco y negro en una cinta de cassette, y el mismo tiempo para recuperarla una vez almacenada.

Sin embargo, esos primeros intentos abrieron un campo de desarrollo enorme, que conduce en línea recta a las cámaras digitales modernas, de enorme capacidad de resolución, velocidad de toma y de guardado, además de otras capacidades modernas como el zoom digital (y no óptico), o incluso el sistema réflex digital.

La fotografía digital era el paso lógico en la industria fotográfica de cara a la computarización acelerada que inició a finales del siglo XX. La necesidad de poder trasladar las imágenes tomadas a un sistema informático sin pasar primero por un proceso de revelado y posterior escaneo, en los que la imagen podría dañarse o distorsionarse, fue un gran avance en el mundo del manejo de lo visual, apresurando los tiempos y abaratando los costos, al poder tomar muchas fotos seguidas y previsualizarlas sin necesidad de esperar al revelado.

La regla de los tercios

Ésta es yo creo la “regla” más básica de la composición en fotografía. Cuando somos pequeños y nos ponen una cámara en mano lo primero que nos dicen es “trata de sacarnos en el centro”. Sin embargo ahora que somos mayorcitos nos damos cuenta de que la realidad es bien distinta. Aunque no ocurre siempre, una foto de algo totalmente centrado no resulta armoniosa aunque hay excepciones. Hay estudios que se remontan a la época de la antigua Grecia (año 500 a.c.) en los que ya se habla de las proporciones que dan más armonía a una escultura, una obra pictórica o incluso un edificio.

A lo largo del tiempo todos los artistas han buscado una forma de división de las cosas perfectas pero no había nada que indicase en qué proporción debían estar las cosas (seres vivos, objetos…). Ahora sabemos que existe una fórmula muy conocida en el mundo del diseño, que permite dividir el espacio en partes iguales, para lograr un efecto estético agradable y que puede llegar a ser muy eficaz. Esta teoría se denomina “La regla Áurea”, también conocida como “divina proporción” o “número áureo”.

A este número se le llama número de oro, se representa por el símbolo Ø y su valor es 1,61803…, lo obtuvieron los griegos al hallar la relación entre la diagonal de un pentágono y el lado. El nombre de “número de oro” se debe a Leonardo da Vinci.

La aplicación de la sección áurea en la fotografía viene a decir que si aproximamos los objetos más importantes a la sección áurea de los lados obtendremos una imagen más llamativa y equilibrada.

La regla de los tercios es la forma sencilla de aplicar la sección áurea a la fotografía.

Para aplicar la regla de los tercios dividimos hipotéticamente el espacio de una foto en tercios tanto vertical como horizontalmente y haremos que las líneas y los elementos más importantes de una fotografía se ajusten a esos tercios. Así, los horizontes y los elementos más importantes de una foto los colocaremos en los tercios.

En el siguiente ejemplo podemos ver la diferencia de la misma escena tomada con el objeto principal centrado y ajustándose a un tercio. La toma que está descentrada tiene más fuerza, equilibrio y armonía que la toma que está centrada.

REGLA DE LA PROPORCIÓN ÁUREA Y CÓMO DEBES USARLA EN FOTOGRAFÍA:

EL ORIGEN DE LA REGLA

El origen de la proporción áurea proviene de la Sucesión de Fibonacci por su nombre conocido, creada por Leonardo Pisano, quien fue un famoso matemático de Italia que se dedicó a enseñar el sistema de numeración árabe (1, 2, 3…) con base decimal y con un valor nulo (el cero). Sin embargo, su mayor descubrimiento fue la Sucesión de Fibonacci, que dio lugar a la proporción áurea.

Se trata de una serie de números que inician en: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, etc, esta serie es infinita en la que si sumas dos números consecutivos siempre da como resultado el siguiente número (1+1=2; 13+21=34).

Para la proporción áurea existe relación entre cada pareja de números consecutivos (dividiendo cada número entre su anterior) así nos acercamos al número áureo (1,618034).

Esta serie numérica la podemos aplicar a un rectángulo, colocando los números desde el centro hacia afuera en cada cuadro.

Posteriormente debes unir los vértices con una línea para formar la famosa Espiral Dorada (uno de sus nombres conocidos) para encontrar una proporción visualmente natural.

De esta forma podemos aplicar la sucesión de Fibonacci a una fotografía para lograr un encuadre correcto con la proporción áurea, o aumentar la numeración para lograr un encuadre mayor si tenemos un objeto más grande que deseamos fotografiar.

APLICA LA PROPORCIÓN ÁUREA EN LA FOTOGRAFÍA

Para tomar una fotografía siempre buscamos buena composición y lo más importante: un objeto principal. Con la proporción áurea conseguimos incluir nuestro objeto dentro de un encuadre geométricamente correcto, lo cual hace que cuando observamos la fotografía, nuestro ojo se enfoca en ese objeto principal de nuestra fotografía, y después se dirige al resto. Para ello debemos observar todo el campo de visión a fotografiar, conocer cuál es el objeto que deseamos resaltar y hacer el encuadre correcto con buena composición.

Para usar la proporción áurea debes incluir el objeto principal de tu fotografía desde el centro de los cuadros, esto es, iniciar en el número 1, 2, y 3, y partir de ahí para incluir los otros elementos que conforman tu composición, así el ojo se centrará en el cuadro con el número 1 y posteriormente verá el resto de la fotografía.

Debes tener pocos elementos en la fotografía, con la finalidad de que al observar, esta no tenga elementos distractores, o muchos elementos que no ayudan a una buena composición, o en su caso, que no tienen nada que ver con el tema que capturamos, haciendo de ella una mala fotografía.

La idea es simplemente incluir 2 a 4 elementos (máximos recomendados) que ayuden a una buena composición fotográfica, y así lograr una fotografía más limpia, con mayor resultado e impacto visual.

ENCUENTRA LA PROPORCIÓN ÁUREA

Si ya tienes tu objeto principal para una fotografía, los elementos de apoyo, y toda la composición que necesitas, y al intentar realizar un encuadre con la proporción áurea no logras conseguirlo fácilmente, te recomiendo usar un “Golden Section Finder” (GSF) o Buscador de Sección de Oro (en español). Con este pequeño objeto en forma de tarjeta, lograrás hacerlo de una forma fácil, rápida y divertida.

La idea es buscar en todo momento una buena fotografía, ¿que es lo que puedo fotografiar hoy? e intentar hacerlo con la proporción áurea, con la cual seguro encontrarás buen encuadre y composición.

En cualquier momento podrás lograr un encuadre correcto para hacer una buena fotografía con este Golden Section Finder, si en ese momento no traes tu cámara a la mano, solo será necesario observar el entorno, buscar tu objeto principal y usar tu GSF, que será de gran ayuda para lograr lo que buscas.

Te recomiendo usar tu GSF o Golden Section Finder en cualquier momento, así lograrás que tu ojo fotográfico se desarrolle más rápido, después de unas semanas de práctica, ya no será necesario usarlo, y podrás hacer una buena fotografía.

Otra ventaja de practicar la proporción áurea es ayudar a tu ojo a tener en cuenta el encuadre correcto por naturaleza, haciendo más fácil hacer buenas fotografías, ya que tu ojo logrará percibir de forma inmediata cual es el objeto principal y partir de ahí para tus fotografías.

Tipos de formatos de imagen digital para pantallas:

Los necesarios para publicación de en webs, tablets, móviles y pantallas.

• JPG / JPEG (Joint Photographic Experts Group): es realmente el formato más utilizado en todos los medios, con tu móvil ya realizas fotos en éste formato. Utiliza compresión de imagen pero manteniendo su calidad, ya que solo escoge los píxeles que capta, sin variantes. De és forma captura degradados y detalles de la imágen con el peso mínimo. En Adobe Photoshop se puede minimizar su peso en la opción de Archivo->Guardar para web y dispositivos optando por menos cantidad de colores. Es lo más utilizado para campañas publicitarias en redes sociales como whatsapp, Pinterest, facebook y Instagram, o promociones en mailing. Es ideal para fotos y degradados pero pesa más que el formato GIF y PNG. Es un formato idóneo para imágenes en edición de vídeo.
• GIF (Graphics Interchange Format): Se utiliza para webs y es bastante útil si se quiere poner el logo de una empresa o utilizar un gráfico de pocos colores para web, como icono. Es el formato estrella para crear animaciones de pocos frames para Facebook y whatsapp en Android, pero cuidado porque hay dispositivos móviles que no transmiten como los iPad, a menos que entres en Safari o un navegador, hay apps especiales que sí permitirán verlo en el carrete o galería.
• PNG (Portable Network Graphics): supera al GIF en buena comprensión de imagen en ilustraciones de pocos colores, pero no tiene la posibilidad de crear animaciones. PNG tiene dos versiones de 18 y 24, la versión 24 es realmente buena para transparencias, superando a GIF (que deja un halo de color alrededor del logo ni figura recortada).
• WBMP (Wireless Application Protocol Bitmap Format): es un formato monocromo para webs, es el menos utilizado pero puede ser interesante porque convierte una imagen en una trama (puedes escoger 3 tipos) en blanco y negro. Para iconos mínimos en un solo tono, aunque lo estándar es el formato GIF o PNG.

Tipos de formatos de imagen digital para imprenta

Las imágenes para imprenta siempre se obtiene primero con una digitalización inicial, sea por cámara fotográfica, escáner o fotografía de móvil, en cualquier caso se obtendrán siempre en modo RGB y en calidad de 72 ppp (píxeles por pulgada), es importante saber que para imprimirlas en una reprografía se tendrá que conseguir transformar a modo CMYK y en calidad de 300 ppp (aunque depende del formato final y calidad de la imprenta puede variar entre 200 ppp y 150 ppp, por eso es bueno consultar a la reprografía antes de manipular la imagen). Estos cambios se realizan con programas profesionales como Adobe Photoshop.

• RAW (crudo): se capta con las cámaras profesionales, y se utiliza solo para tomas controladas como entrevistas, moda, publicidad, paisajismo, etc. En cambio para fotoperiodismo es más habitual JPG porque procesa más rápido captando el instante.
  Lo bueno de las imágenes RAW es que captan multitud de tonos intermedios de la imágen (con una profundidad de color de 36 a 48 bits/píxel), de modo que después abriendo en el programa Adobe Lightroom o en mismo Photoshop con camara Raw o otros podrás controlar los tonos, iluminación, calor, etc. Consiguiendo el tono preciso y acabado profesional.
• PSD (Power Spectral Density): es el archivo por excelencia de Adobe Photoshop, conserva las capas y puede mantener la transparencia para editarlo en otros programas como Adobe Indesign, Adobe Illustrator,etc. Conserva los tonos originales y permite su edición.
• TIFF (Tagged Image File Format): Era de los más utilizados en las editoriales por la conservación de colores originales más auténtico. Puede mantener las capas si al guardar al archivo activas la casilla. Pero poco a poco va dejándose de utilizar por la rapidesa en el trabajo de edición, que suele utilizar cada vez más JPG.
• JPEG / JPG: Los fotógrafos profesionales al utilizar JPG en sus cámaras es más utilizado en las editoriales e imprentas, para trabajos rápidos y bajar el peso de numerosas ediciones, de forma que se trabaja más rápido en programas de diseño, es importante cambiar el modo de color y resolución para su utilización.
• PDF (Portable Document Format): Es el documento más estandarizado mundialmente, porque se puede leer en todos los dispositivos y en él convergen imágenes (que se comprimen por defecto en JPG), texto (que se puede leer y seleccionar) y formas vectoriales. De momento es la excelencia de los documentos y se utiliza tanto en webs, como archivo a descargar, como en preparación de archivo para imprenta. Puede incluir archivos 3D y videos que se activan, y se puede definir el peso final del archivo PDF.
  Las reprografías utilizan el PDF para el control de las tintas y calidad de las imágenes gracias a Adobe Acrobat Professional
  Los buscadores de internet como Google pueden detectar su texto y hacer una visualización en la búsqueda.
  Importante: Se puede editar en diferentes programas de Adobe, por eso si se envía una muestra al cliente es mejor hacerlo en JPG para evitar copias.
• EPS (Encapsulated PostScript): Es un formato creado antes que PDF con el mismo objetivo de poder conservar en un archivo las imágenes, vectores y texto originales, pero el peso es mayor que PDF y pide las tipografías originales para su buena visualización, solo utilizado para el objetivo de las imprentas.

Lo habitual es utilizar una misma imágenes para diferentes objetivos, sobretodo en campañas de publicidad, branding y edición de vídeo. Como ya conoces todos los formatos con ésta increíble lista, podrás convertirte en un profesional de la imagen digital y ya no te sonará a chino toda esta jerga en nuestro mundo laboral